Was ist und wie macht man ein Bulk- oder Monotub | EDADEA

Monotub oder Bulk bedeutet, dass Pilze in einer Plastikbox, einem Beutel oder einem modifizierten Behälter gezüchtet werden.

Durch die Anpassung dieses Haushaltsartikels können die Züchter das ideale Mikroklima schaffen, das Pilze zum Wachsen brauchen.

Ein Monotub hält die Luftfeuchtigkeit hoch, hat aber Luftlöcher, die einen guten Gasaustausch ermöglichen. Der Boden des Monotubes ist mit einem Substrat ausgekleidet, das alle Nährstoffe enthält, die die Pilze für ein gutes Wachstum benötigen.

Das Myzel besiedelt schnell das gesamte Substrat, und schon bald entsteht ein Wald aus kleinen Fruchtkörpern. Diese Technik übertrifft in Bezug auf die Produktion jede andere Methode für den Hausgebrauch. Darüber hinaus können sich die Züchter mit Monotub oder Bulk auf eine einzige Struktur konzentrieren, während das Basteln mit separaten Myzelböden und Kulturkammern wesentlich mehr Aufwand erfordert.

Im Allgemeinen ist die Monotub-Kultur leicht, erschwinglich und einfach, solange die Mindestanforderungen an Hygiene und Sauberkeit erfüllt werden.

BENÖTIGTE MATERIALIEN FÜR DEN BAU EINES MONOTUBS

Für den Bau Ihres eigenen Monotubs benötigen Sie die folgenden Gegenstände:

-Cutter, Messer oder Schere.

-Feuerzeug.

-Handschuhe.

-Saugfähiges Papier/Kochpapier.

-Kunststoffbox mit Deckel (25-35 Liter, die auf den Bildern gezeigte Box hat 25 Liter und die Maße 36 x 42 x 35 cm).

-100 % kolonisiertes Granulat Ihrer Lieblingssorte.

-Kokosnussfaser oder Rosshaar (sterilisiert).

-Vermikulit (sterilisiert).

-Müllsack (optional).

-Maske.

-Alkohol 70% im Zerstäuber (empfohlen) (70% Alkohol von 96 Grad und 30% Wasser) es ist notwendig, den Alkohol zu reduzieren, weil reiner Alkohol verdunstet, bevor er die Bakterien abtötet, Lysol, Sanytol, etc... wäre auch gültig.

-10 Volumina Wasserstoffperoxyd in einer Sprühflasche (normales Apothekenwasser).

-Packband oder ähnliches.

Laminar-Flow-Haube oder ähnliches (dringend empfohlen).

-Mikroporöses Klebeband oder Aquarienperlen.

VORBEREITUNG DES EINROHRS

Mehr oder weniger in der Mitte des 25-Liter-Kunststoffbehälters werden zwei Löcher in jede der beiden längsten Seiten des Behälters gebohrt. Man kann auch in jede der 4 Seiten des Behälters ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 3-4 Zentimetern bohren (beide Möglichkeiten sind gültig).

Am besten benutzt man einen Bohrer mit einem Bohrer oder einer Krone in der entsprechenden Größe, man kann auch einen Cutter benutzen, indem man ihn erhitzt, aber sei vorsichtig, weil die Schachtel brechen könnte, wenn du zu viel Kraft anwendest.

Mit Aluminiumklebeband oder einem anderen undurchsichtigen Klebeband (ich empfehle starkes amerikanisches Klebeband, damit es sich nicht ablöst, wenn wir die Plastikbox für die spätere Schüttung waschen), bedecken wir den unteren Teil und zwischen 8-10 Zentimeter auf dem Boden und den Seiten (so weit wie die Mischung mit dem Korn und dem Substrat reicht), Damit soll verhindert werden, dass Licht von unten und von den Seiten eindringt, so dass alle Pilze von oben herauskommen, denn wenn sie von unten herauskommen, könnten sie verfaulen und die ganze Ernte verunreinigen. Sie können dies vermeiden, indem Sie einen Müllsack in die Kiste legen und das Substrat hineinschütten, aber ich empfehle das nicht, denn wenn Sie einen Sack oder irgendetwas anderes in die Kiste legen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Schüttung verunreinigt wird.

VERHÄLTNISSE DER SUBSTRATE

Wir empfehlen, Getreide/Faser oder Kompost/Vermiculit zu gleichen Teilen zu verwenden. Sie können sogar etwas mehr Getreide als die anderen Elemente hinzufügen, da Getreide mehr Nährstoffe enthält, die für das Pilzwachstum benötigt werden.

Empfohlene Mischungen:

Mischung 1 - Diese Mischung wird am häufigsten für die meisten Sorten verwendet und ist diejenige, die wir verkaufen.

1 Teil kolonisiertes Getreide

1 Teil Vermiculit

1 Teil Kokosnussfaser

Mischung 2

1 Teil kolonisiertes Getreide

1 Teil Vermiculit

½ Teil Kokosfasern und ½ Teil Pferdemist

Nicht alle Pilze ernähren sich von den gleichen Dingen, bei einigen Sorten ist Mischung 1 perfekt, andere Sorten brauchen für ihre perfekte Entwicklung Mischung 2, Sie können auch Pferdemist durch Kuhmist ersetzen (aber niemals frischen).

SEHR WICHTIG

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Arbeit an einem geschlossenen Ort durchführen, ohne Luftströmungen, Tiere oder irgendetwas, das Verunreinigungen in die Pflanze bringen könnte.

Wenn Sie nicht sofort nach Erhalt des Myzels mit der Anzucht beginnen wollen, können Sie es einige Tage im Kühlschrank bei 4º C aufbewahren. Wenn Sie sich entschließen, mit der Anzucht zu beginnen, lassen Sie den Beutel mit dem kolonisierten Mycel ein oder zwei Tage bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie mit der Anzucht beginnen, damit das Mycel aktiviert wird und das Substrat schneller kolonisiert wird; wenn Sie es direkt aus dem Kühlschrank holen, dauert es länger, bis das Substrat kolonisiert ist.

MACHEN WIR UNS AN DIE ARBEIT...

Das erste, was zu tun ist, ist zu wählen, wo die Mischung zu machen, können wir direkt in der Fruchtbildung Box mischen oder mischen in einer kleineren Box, wird dies auf die Heizung Technik, die Sie verwenden abhängen.

Wenn Sie die Technik des Erhitzens mit einem Wassererhitzer (Aquarienerhitzer) in einer Flasche verwenden, müssen Sie die Masse in einer kleineren Schachtel ansetzen, die in eine größere passt.

Wenn Sie mit einer Heizdecke außerhalb des Behälters oder in einem temperaturgeregelten Raum heizen wollen, sollten Sie die Masse in einem 25/35-Liter-Behälter aufbewahren, wobei ich den 25-Liter-Behälter empfehle, da die Gefahr einer Verunreinigung geringer ist, da sich im Behälter weniger Luft befindet.

Decken Sie die Löcher im Karton mit Packband oder ähnlichem ab, desinfizieren Sie den gesamten Arbeitsbereich sowie Ihre Hände, Handschuhe, Arme und Instrumente mit Luft, die mit 70%igem Alkohol oder einem anderen Desinfektionsmittel zerstäubt wurde.

Besprühen Sie die Schachtel und den Deckel innen und außen mit Alkohol und lassen Sie den Alkohol ein paar Minuten einwirken.

Wischen Sie die Schachtel und den Deckel gründlich mit saugfähigem Papier ab. Sprühen Sie ein wenig Wasserstoffperoxid auf die Innenseite der Schachtel.

Desinfizieren Sie alle Utensilien, die Sie verwenden werden, sowie die Myzel- und Substratbeutel mit Alkohol.

Nehmen Sie den Beutel mit dem Myzel und zerbröseln Sie die Körner in den Beutel, bevor Sie ihn öffnen, damit sich die Körner besser mit dem Substrat verteilen und somit eine bessere und schnellere Besiedlung erfolgt.

Nehmen Sie das bereits sterilisierte und bis zum richtigen Punkt angefeuchtete Substrat und geben Sie es in das Einröhrchen. Die richtige Feuchtigkeit ist erreicht, wenn einige Tropfen Wasser fallen, wenn Sie das Substrat mit der Hand zusammendrücken.

Öffnen Sie dann den Myzelbeutel (sterilisieren Sie mit der Flamme eines Feuerzeugs das Messer oder die Schere zum Öffnen des Myzelbeutels und des Substratbeutels, Sie können sie auch mit Alkohol reinigen).

Schütten Sie das kolonisierte Getreide auf das Substrat und bewegen Sie die Mischung mit einem zuvor desinfizierten Löffel oder einer Gabel gut, so dass sich das Getreide homogen mit dem Substrat vermischt. Wenn es gut vermischt ist, zerdrücken Sie es ein wenig mit dem zuvor desinfizierten Löffel oder der Gabel, so dass es ein wenig verdichtet wird, nicht zu sehr, Sie können die Schachtel auch leicht gegen den Tisch schlagen, damit das Substrat ein wenig verdichtet wird.

Gießen Sie etwas Wasserstoffperoxid auf das Substrat sowie auf die Wände und den Deckel des Kastens.

Legen Sie nun Packband um den Deckel, um den Kegel abzudichten, damit keine Bakterien eindringen und während der Besiedlungsphase keine Feuchtigkeit verloren geht. Lassen Sie den Kegel im Dunkeln bei einer Temperatur von 22-25 Grad stehen (bei 22 Grad kolonisiert er langsamer, aber je höher die Temperatur, desto wahrscheinlicher ist eine Kontamination).

Denken Sie daran, dass es im Inneren des Einröhrers aufgrund der vom Myzel während der Besiedlung produzierten Wärme 1-3 Grad wärmer sein wird (Sie können eine Seite des Kastens unverschlossen lassen, um übermäßige Kondensation zu vermeiden, wenn Sie hohe Temperaturen haben).

OPTIONAL (aber dringend empfohlen):

Ummantelungsschicht

Nach 8-12 Tagen der Besiedlung (je nach Temperatur und Art), wenn Sie sehen, dass das Substrat fast vollständig besiedelt ist,

eine etwa 0,5 cm dicke Schicht aus sterilisiertem, feuchtem Vermiculit über die gesamte oberste Myzelschicht geben,

(Dies kann Verunreinigungen vermeiden und sorgt für zusätzliche Feuchtigkeit und regt das Wachstum der Pilze auf der gesamten Oberfläche an. Wenn Sie die Umhüllung nicht anbringen, kommen die Pilze an der feuchtesten Stelle heraus, d. h. an den Seiten der Schüttung, und Sie werden keinen optimalen Ertrag erzielen.

Wenn sich während der Besiedlung durch Kondensation an den Wänden eine kleine Wasserpfütze auf dem Myzel gebildet hat, absorbiert das Vermiculit dieses Wasser und verhindert eine Kontamination.

Sprühen Sie ein wenig Wasserstoffperoxid auf das Vermiculit.

Wenn Sie die Ränder des Kegels mit Ihren Armen oder etwas anderem berührt haben, wischen Sie die Ränder der Schachtel mit einem Alkoholtuch ab, bevor Sie sie verschließen, und geben Sie auch etwas Wasserstoffperoxid auf den Deckel, bevor Sie ihn aufsetzen, aber nicht zu viel, da die Luftfeuchtigkeit zu hoch ansteigen und durch Staunässe kontaminiert werden könnte.

Lassen Sie die Kiste noch 2-4 Tage im Dunkeln stehen, bis Sie sehen, dass sie das Vermiculit bereits besiedelt.

Stellen Sie sie dann für 12 Stunden ins Licht und für 12 Stunden in die Dunkelheit, wenn Sie künstliches Licht verwenden.

Wenn Sie sehen, dass die ersten Pilze erscheinen, entfernen Sie das Klebeband von den Löchern und bringen Sie Perlon- oder mikroporöses Klebeband an, um den Gasaustausch zu verbessern und das Eindringen von Schadstoffen in die Kultur zu verhindern.

Mikroporöses Klebeband verhindert das Eindringen von Bakterien, aber der Gasaustausch ist sehr gering, so dass Sie mehr lüften müssen.

Perlon verhindert nicht das Eindringen aller Schadstoffe, aber der Gasaustausch ist höher, so dass Sie weniger lüften müssen.

Lüften Sie die Kiste mehrmals am Tag, und wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, besprühen Sie sie mit Leitungswasser, dem etwas Wasserstoffperoxid beigemischt ist; die Luftfeuchtigkeit sollte bei etwa 85 % liegen. Gießen Sie das Wasser niemals über die Pilze, sondern besprühen Sie die Wände des Kegels.

Es gibt mehrere Gründe, warum Pilze kontaminiert sein können, der wichtigste ist, dass sie künstlich gezüchtet werden. Das bedeutet, dass in der Natur ein Gleichgewicht zwischen Bakterien, Pilzen und anderen Organismen und Mikroorganismen besteht, aber um Zauberpilze im Haus zu züchten, muss das Medium vorbereitet werden, was das biologische Ungleichgewicht und damit mögliche Infektionen verursacht.

Wenn wir ein Substrat sterilisieren, lassen wir es frei von Verunreinigungen, aber das Fehlen anderer Erreger bedeutet, dass der erste, der in das Medium eindringt, ohne Konkurrenz gedeiht, was in der Natur dank des Gleichgewichts zwischen den Arten nicht der Fall ist.

Die Verschmutzung kann durch die Luft, das Wasser, die von uns verwendeten Werkzeuge, unsere Kleidung usw. erfolgen ....

Jede äußere Verunreinigung, die in das Zuchtmilieu eindringt, kann eine Bedrohung darstellen, weshalb eine angemessene Desinfektion und Sterilisation unerlässlich ist.

Hygiene und Sorgfalt bei der Handhabung von Brotpilzen sind von entscheidender Bedeutung, ebenso wie das Fernhalten von Haustieren und anderen kontaminierenden Vektoren.

Eine Kontamination ist immer auf eine mangelhafte Desinfektion oder Sterilisation des Nährbodens und der Geräte zurückzuführen. Sie können auch durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, oder wir können sogar selbst als Überträger von Infektionen fungieren. Extreme Sauberkeit ist zu Beginn immer empfehlenswert, die Belohnung wird es wert sein.